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:* Eine Vorlage, nach welcher die Leiterplatte entstehen soll; auch "Film" genannt | :* Eine Vorlage, nach welcher die Leiterplatte entstehen soll; auch "Film" genannt | ||
:: z.B. '''Transparentpapier''', Layoutfolie, OHP-Folie | :: z.B. '''Transparentpapier''', Layoutfolie, OHP-Folie | ||
| − | ::Im Schulzeichenbedarf bekommt man etwas stärkeres Transparentpapier für technisches Zeichen (etwa wie Postkartenkaron) - das wellt sich mit Tinte nicht so sehr auf und bleibt schön glatt. Bei bedruckbaren Folien sollte darauf geachtet werden, dass die | + | ::Im Schulzeichenbedarf bekommt man etwas stärkeres Transparentpapier für technisches Zeichen (etwa wie Postkartenkaron) - das wellt sich mit Tinte nicht so sehr auf und bleibt schön glatt. Bei bedruckbaren Folien sollte darauf geachtet werden, dass die Deckkraft der Tinte bzw. des Toners ausreicht (Bei zu geringer Deckung ggf. mit den Druckereinstellungen experimentieren oder einfach auf die selbe Folie noch einmal exakt "drüber"-drucken) |
:Eine weitere Möglichkeit ist, normales Büropapier (Kopierpapier) zu bedrucken und mit Pausklar-Spray transparent zu machen (evtl. nicht für Tintenstrahlausdrucke geeignet) | :Eine weitere Möglichkeit ist, normales Büropapier (Kopierpapier) zu bedrucken und mit Pausklar-Spray transparent zu machen (evtl. nicht für Tintenstrahlausdrucke geeignet) | ||
:: Wichtig ist, eine möglichst gute Vorlage zu erstellen, hierzu sollte man in den Optionen des Druckers die maximale Schwärzung einstellen. Im Durchlicht sollten die Flächen dunkelgrau bis schwarz sein, und auf gar keinen Fall Risse oder Unterbrechungen aufweisen (Ihr werdet euch wundern, wie hoch die Auflösung beim Ätzen sein kann). | :: Wichtig ist, eine möglichst gute Vorlage zu erstellen, hierzu sollte man in den Optionen des Druckers die maximale Schwärzung einstellen. Im Durchlicht sollten die Flächen dunkelgrau bis schwarz sein, und auf gar keinen Fall Risse oder Unterbrechungen aufweisen (Ihr werdet euch wundern, wie hoch die Auflösung beim Ätzen sein kann). | ||
:* Fotopositiv beschichtete Leiterplatten | :* Fotopositiv beschichtete Leiterplatten | ||
:* Eine geeignete Lichtquelle (z.B. UV-Quelle oder Nitraphot-Leuchtmittel) | :* Eine geeignete Lichtquelle (z.B. UV-Quelle oder Nitraphot-Leuchtmittel) | ||
| − | ::ich verwende mittlerweile einen UVA-Gesichtsbräuner, die funktionieren genauso gut wie | + | ::ich verwende mittlerweile einen UVA-Gesichtsbräuner, die funktionieren genauso gut wie "richtige" Belichtungsgeräte, sind aber um ein vielfaches günstiger zu beschaffen. |
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:: Prinzipiell funktioniert fast jede Lichtquelle (Sonne, Schreibtischlampe) mehr oder weniger gut und zuverlässig. Wer nichts dem Zufall überlassen will, kann sich nach z.B. [http://www.blafusel.de/misc/uv.html dieser Anleitung] ein "Belichtungsgerät" aus einem alten Gesichtsbräuner und einem kaputten Scanner bauen - oder natürlich auf kommerzielle Geräte zurückgreifen. | :: Prinzipiell funktioniert fast jede Lichtquelle (Sonne, Schreibtischlampe) mehr oder weniger gut und zuverlässig. Wer nichts dem Zufall überlassen will, kann sich nach z.B. [http://www.blafusel.de/misc/uv.html dieser Anleitung] ein "Belichtungsgerät" aus einem alten Gesichtsbräuner und einem kaputten Scanner bauen - oder natürlich auf kommerzielle Geräte zurückgreifen. | ||
:* Glasplatte (etwas größer als die zu belichtende Platine) - 3mm bis 5mm Stärke | :* Glasplatte (etwas größer als die zu belichtende Platine) - 3mm bis 5mm Stärke | ||
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:* Dosierung des Ätzmittels gemäß Herstellerangaben. z.B. '''Natriumpersulfat''' ca. 200g bis '''250g für 1 Liter''' Wasser bzw. 100g bis '''125g für 0,5 Liter''' Wasser. Weniger Ätzlösung ist nicht empfehlenswert, da diese sonst zu schnell in die Sättigung kommt. Nachdem das Ätzmittel im vorgewärmten Wasser aufgelöst wurde, muss die Lösung wieder auf die '''Arbeitstemperatur von 45°C bis 50°C''' aufwärmt werden, bevor mit dem Ätzen begonnen wird. | :* Dosierung des Ätzmittels gemäß Herstellerangaben. z.B. '''Natriumpersulfat''' ca. 200g bis '''250g für 1 Liter''' Wasser bzw. 100g bis '''125g für 0,5 Liter''' Wasser. Weniger Ätzlösung ist nicht empfehlenswert, da diese sonst zu schnell in die Sättigung kommt. Nachdem das Ätzmittel im vorgewärmten Wasser aufgelöst wurde, muss die Lösung wieder auf die '''Arbeitstemperatur von 45°C bis 50°C''' aufwärmt werden, bevor mit dem Ätzen begonnen wird. | ||
:* Bewegen des Ätzbades beschleunigt den Vorgang und begünstigt ein gleichmäßiges Abätzen der Kupferschicht | :* Bewegen des Ätzbades beschleunigt den Vorgang und begünstigt ein gleichmäßiges Abätzen der Kupferschicht | ||
| − | :: Ätzküvetten sorgen durch einblasen von Luftperlen für eine ständige Umwälzung, ansonsten hat die Luftbeimengung keine Bedeutung (kein zusätzlicher | + | :: Ätzküvetten sorgen durch einblasen von Luftperlen für eine ständige Umwälzung, ansonsten hat die Luftbeimengung keine Bedeutung (kein zusätzlicher Sauerstoff oder sonstige Gimmiks nötig) |
:* Sobald die Leiterplatte an den entsprechenden Stellen keine Kupferreste mehr aufweist, kann diese entnommen und sorgfältig gespült werden. | :* Sobald die Leiterplatte an den entsprechenden Stellen keine Kupferreste mehr aufweist, kann diese entnommen und sorgfältig gespült werden. | ||
:* Mit einer frisch angesetzten Ätzlösung sollte eine Platine (halbe Europaplatte 80mm x 100mm) unter optimalen Bediungungen etwa nach 5 Minuten, spätestens nach 10 Minuten, fertig geätzt sein. | :* Mit einer frisch angesetzten Ätzlösung sollte eine Platine (halbe Europaplatte 80mm x 100mm) unter optimalen Bediungungen etwa nach 5 Minuten, spätestens nach 10 Minuten, fertig geätzt sein. | ||
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:* Bohrungen durch die Lötaugen (Pads) damit die Bauteile hindurchgesteckt werden können | :* Bohrungen durch die Lötaugen (Pads) damit die Bauteile hindurchgesteckt werden können | ||
:* Entschichten der Platte | :* Entschichten der Platte | ||
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:: Bohrgrate werden hiermit ebenfalls geglättet, außerdem werden die Leiterbahnen schön blank | :: Bohrgrate werden hiermit ebenfalls geglättet, außerdem werden die Leiterbahnen schön blank | ||
:* Besonders hartnäckige Lackreste oder Fett (Fingerabdrücke) lassen sich mit Aceton entfenen | :* Besonders hartnäckige Lackreste oder Fett (Fingerabdrücke) lassen sich mit Aceton entfenen | ||
:: Vorsicht: Aceton greift die meisten Kunststoffe an | :: Vorsicht: Aceton greift die meisten Kunststoffe an | ||
| − | :* Beschichten mit '''Lötlack''' erleichtert zum einen das saubere Einlöten der Bauelemente bzw. die Lotannahme | + | :* Beschichten mit '''Lötlack''' erleichtert zum einen das saubere Einlöten der Bauelemente bzw. die Lotannahme und schützt zum anderen auch die Leiterbahnen vor Korrosion (Grünspan) |
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Version vom 14. Juli 2007, 07:56 Uhr
Herstellen von Leiterplatten mit der Foto-Transfer-Technik
Inhaltsverzeichnis
- 1 Foto-Transfer-Methode
- 2 Aufbewahrung der Chemikalien
- 3 Gutgemeinte Tipps
- 4 Entsorgen der Chemikalien
- 5 Autor
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks
Foto-Transfer-Methode
Benötigtes Material
- Eine Vorlage, nach welcher die Leiterplatte entstehen soll; auch "Film" genannt
- z.B. Transparentpapier, Layoutfolie, OHP-Folie
- Im Schulzeichenbedarf bekommt man etwas stärkeres Transparentpapier für technisches Zeichen (etwa wie Postkartenkaron) - das wellt sich mit Tinte nicht so sehr auf und bleibt schön glatt. Bei bedruckbaren Folien sollte darauf geachtet werden, dass die Deckkraft der Tinte bzw. des Toners ausreicht (Bei zu geringer Deckung ggf. mit den Druckereinstellungen experimentieren oder einfach auf die selbe Folie noch einmal exakt "drüber"-drucken)
- Eine weitere Möglichkeit ist, normales Büropapier (Kopierpapier) zu bedrucken und mit Pausklar-Spray transparent zu machen (evtl. nicht für Tintenstrahlausdrucke geeignet)
- Wichtig ist, eine möglichst gute Vorlage zu erstellen, hierzu sollte man in den Optionen des Druckers die maximale Schwärzung einstellen. Im Durchlicht sollten die Flächen dunkelgrau bis schwarz sein, und auf gar keinen Fall Risse oder Unterbrechungen aufweisen (Ihr werdet euch wundern, wie hoch die Auflösung beim Ätzen sein kann).
- Fotopositiv beschichtete Leiterplatten
- Eine geeignete Lichtquelle (z.B. UV-Quelle oder Nitraphot-Leuchtmittel)
- ich verwende mittlerweile einen UVA-Gesichtsbräuner, die funktionieren genauso gut wie "richtige" Belichtungsgeräte, sind aber um ein vielfaches günstiger zu beschaffen.
- Prinzipiell funktioniert fast jede Lichtquelle (Sonne, Schreibtischlampe) mehr oder weniger gut und zuverlässig. Wer nichts dem Zufall überlassen will, kann sich nach z.B. dieser Anleitung ein "Belichtungsgerät" aus einem alten Gesichtsbräuner und einem kaputten Scanner bauen - oder natürlich auf kommerzielle Geräte zurückgreifen.
- Glasplatte (etwas größer als die zu belichtende Platine) - 3mm bis 5mm Stärke
- z.B. aus einem einfachen, billigen Bilderrahmen - wobei verschiedene Glassorten zu starken Schwankungen führen können. Echtes, unbeschichtetes Glas filtert z.B. im Gegensatz zu Acryl- oder Plexiglas kaum UV-Licht aus und ist daher wesentlich besser geeignet.
- Entwickler
- z.B. Seno Entwickler 4007 oder
- Natriumhydroxid (NaOH)
- Entwicklerschale
- Ätzmittel
- Vorzugsweise Natriumpersulfat (NaPS), auch Feinätzkristall genannt
- Ammoniumchlorid (findet wegen des giftigen Ammoniaks seltener Verwendung)
- oder Eisen(III)-chlorid (FeCl3)
- dies ist jedoch wegen der Schaumbildung nicht für Ätz-Küvetten mit Luftverteiler geeignet.
- Ätzschale oder Ätzküvette (dann aber mit Heizung)
- Aufbewahrungsbehälter (Saugflaschen)
- Timer (Wecker) oder Stoppuhr
- Fließendes Wasser
- Spülmittel oder Klarspüler (Spülmaschine)
- Stahlwolle (Ako-Pads oder Abrazzo)
- Aceton
- Lötlack
- Kleinbohrmaschine (am besten mit Ständer) und entspr. Bohrer (z.B. 0,6mm/0,8mm/1,0mm/1,3mm)
- sicherheitshalber Schutzhandschuhe, Schutzbrille und eine Schürze, bzw. nicht gerade den Smoking, mit dem man mit dem/r Partner/in nächsten Abend chinesisch essen gehen wollte.
Anfangs kann auch mit sog. Einsteigersets gearbeitet werden.
Bestimmung der Belichtungszeit
Die Belichtungszeit ist von vielen Faktoren abhängig:
- Stärke und Art der Lichtquelle
- Abstand der Lichtquelle zur Platine
- Material (unterschiedliches Basismaterial)
Um die richtige Belichtungsdauer zu bestimmen, ist es sinnvoll einen sog. Belichtungstest durchzuführen:
Belichtungsteststreifen
Vorbereitung: Verwendet man eine Nitraphot-Lampe, wird noch ein Stativ benötigt, welches die Lampe etwa 25 cm über der Tisch-/Arbeitsfläche hält.
Das Belichten kann bei normalem Tageslicht erfolgen; eine "Dunkelkammer" ist nicht nötig. Direktes Sonnenlicht sollte jedoch vermieden werden.
Diesen Belichtungsteststeifen druckt man sich nun auf transparentes Material aus (bzw. verwendet Pausklar auf normalem Papier)
Dass der Ausdruck spiegelverkehrt ist, hat folgenden Grund: Wenn man den Ausdruck "seitenrichtig" auf die Fotoschicht legt, ist die Druckfarbe (Toner oder Tinte) direkt auf der Fotolack-Schicht und wird nicht durch die Filmschicht (Pergamentpapier) auf zwar kurzer aber mitunter signifikanter Distanz gehalten. Bei sehr feinen Leiterbahnen könnte sonst Streulicht die Leiterbahnränder auch belichten.
Nun zieht man die Schutzschicht von der fotopositiv beschichteten Platine ab, legt darauf den Teststreifen und deckt mit etwas Lichtdichtem (zusätzliches, schwereres Papier) die Vorlage bis zur Markierung 3:50 ab. Obendrauf legt man nun noch eine unbeschichtete Glasplatte (Bilderrahmen-Glasscheibe), welche die "Filme" durch ihr Eigengewicht auf der Leiterplatte fixiert und andrückt. Den Timer stellt man auf 3:50 Minuten ein. Nun schaltet man gleichzeitig das Licht ein und startet den Timer. Alle 10 Sekunden zieht man das Abdeckpapier einen Schritt weiter vom Film, bis zur nächsten Markierung.
Aufpassen dass der Film mit dem Teststreifenmuster und die Platine nicht verrutschen. Am Ende (Licht ausschalten nicht vergessen!) hat man dann eine mit verschiedenen Belichtungszeiten belichtete Platine. Diese wird im nächsten Schritt entwickelt.
Entwickeln der belichteten Leiterplatte
Vorarbeiten
Hier kann man schnell und am meisten falsch machen: Eine zu stark angesetzte Entwicklerlösung und eine zu hohe Temperatur können einem alles schnell versauen. Mit der Zeit bekommt man allerdings ein Gefühl hierfür, so dass man ohne Thermometer auskommt. Es kann anfangs ruhig etwas mehr Wasser als empfohlen zum Verdünnen genommen werden, um die Entwicklung zu verlangsamen.
Gängige Verdünnungen:
- NaOH: 10g auf 1 Liter Wasser (bei Bungard Platinen 20g/l).
- Seno Entwickler 4007 ist für 0,3 Liter Wasser fertig portioniert.
Die Lösung wird nach Herstellerangaben angesetzt. Der Entwickler muss sich vollständig aufgelöst haben.
Beim Ansetzen der Entwicklerlösung sollte man eine Schutzbrille tragen, da die Chemikalien insbesondere in fester Form, wenn sie ins Auge gelangen, zur Erblindung führen können.
Entwickeln
- Zunächst legt man die belichtete Leiterplatte mit der beschichteten Seite nach oben in die Schale
- Den Entwickler bringt man auf angenehme Handwärme (etwa 25°C bis 30°C)
- (ein paar (30-40) Sekunden in der Mikrowelle bei 600W)
- Dann wieder etwas abkühlen lassen und umrühren bzw. schütteln.
- Die Entwicklerlösung zu der Platine in die Schale gießen (möglichst in einem Schwung)
- nach kurzer Zeit (ein paar Sekunden) sollte der Fotolack an einigen Stellen "Wölkchen" bilden.
- Ein sehr weicher Pinsel und sehr vorsichtiges Abstreifen oder eine Bewegung des
- Entwicklerbades lassen schnell die Konturen erkennen.
- Sobald man die Konturen klar erkennen kann (bei dem Testmuster natürlich nur ein Teil der gesamten Fläche) schnell die Platine aus dem Entwicklerbad nehmen und sofort mit klarem Leitungswasser abspülen. Ein paar Tropfen Spülmittel oder Klarspüler (Spülmaschine) lassen das Wasser ohne Fleckenbildung ablaufen.
- NICHT ABREIBEN! Feine Kratzer sind schneller drin als man meint.
Gern gemachte Fehler
Die gesamte Entwicklung sollte nach ca. 30 bis 45 Sek. abgeschlossen sein
- Dauert das Entwickeln wesentlich länger (>2:00 Min.) weil der Entwickler zu "schwach" oder zu kalt angesetzte wurde, kann es passieren, dass die Fotoschicht an ungewünschten Stellen wegen der längeren Tauchzeit "einweicht" und dann beim abspülen zu dünn wird oder sich ganz ablöst. Leiterbahnunterbrechungen sind die Folge.
- Geschieht die Entwicklung zu schnell und ist fast sofort nach dem Einfüllen des Entwicklers abgeschlossen, weil die Lösung zu "scharf" angesetzt wurde oder zu warm ist, hat man meist schon verloren, da auch die unbelichteten Leiterbahnen angegriffen worden sind. Bis man sein "gutes Stück" dann aus dem Bad genommen hat, ist meist schon alles weg.
- Wurde die Fotoschicht nicht ausreichend Belichtet, kann es passieren, dass der Fotolack nicht korrekt entwickelt werden kann. Dies würde zum einen eine längere Entwicklungszeit mit ihren Folgen (s. oben) nach sich ziehen oder zum anderen Kurzschlüsse durch Fotolackreste beim Ätzen verursachen.
Die optimale Belichtungszeit
Je öfter und länger man mit seinem Belichtungsgerät arbeitet, desto schwächer wird dessen UV-Ausbeute. Ist also die UV-Quelle schon länger in Betrieb, können die Belichtungszeiten etwas länger werden. Irgendwann werden die Ergebnisse immer schlechter, da dies jedoch ein schleichender Prozess ist und nicht plötzlich auftritt, bemerkt man die Qualitätsminderung meist nicht. Oft schiebt man dann die Schuld auf den Entwickler oder das Basismaterial, obwohl eigentlich die Lichtquelle die Ursache ist.
Ätzen der entwickelten Leiterplatte
Wie man sich so eine Ätzküvette selbst bauen kann, ist in den Weblinks zu finden. Ansonsten kann man beim Ätzen eigentlich nicht viel falsch machen.
- Ätzbad sollte eine den Angaben gemäße Temperatur aufweisen und möglichst konstant gehalten werden. Das geht in einer Schale natürlich nur bedingt; Der Ätzvorgangang kann aber entgegen dem Entwicklungsvorgang durchaus mehrmals unterbrochen werden
- Dosierung des Ätzmittels gemäß Herstellerangaben. z.B. Natriumpersulfat ca. 200g bis 250g für 1 Liter Wasser bzw. 100g bis 125g für 0,5 Liter Wasser. Weniger Ätzlösung ist nicht empfehlenswert, da diese sonst zu schnell in die Sättigung kommt. Nachdem das Ätzmittel im vorgewärmten Wasser aufgelöst wurde, muss die Lösung wieder auf die Arbeitstemperatur von 45°C bis 50°C aufwärmt werden, bevor mit dem Ätzen begonnen wird.
- Bewegen des Ätzbades beschleunigt den Vorgang und begünstigt ein gleichmäßiges Abätzen der Kupferschicht
- Ätzküvetten sorgen durch einblasen von Luftperlen für eine ständige Umwälzung, ansonsten hat die Luftbeimengung keine Bedeutung (kein zusätzlicher Sauerstoff oder sonstige Gimmiks nötig)
- Sobald die Leiterplatte an den entsprechenden Stellen keine Kupferreste mehr aufweist, kann diese entnommen und sorgfältig gespült werden.
- Mit einer frisch angesetzten Ätzlösung sollte eine Platine (halbe Europaplatte 80mm x 100mm) unter optimalen Bediungungen etwa nach 5 Minuten, spätestens nach 10 Minuten, fertig geätzt sein.
Nachbearbeiten der fast fertigen Leiterplatte
- Abschnitte durch Sägen und/oder Feilen geben der Platine ihre finale Form (Konturen!)
- Bohrungen durch die Lötaugen (Pads) damit die Bauteile hindurchgesteckt werden können
- Entschichten der Platte
- den verbliebenen Fotolack mit Stahlwolle unter fließendem Wasser entfernen
- Bohrgrate werden hiermit ebenfalls geglättet, außerdem werden die Leiterbahnen schön blank
- Besonders hartnäckige Lackreste oder Fett (Fingerabdrücke) lassen sich mit Aceton entfenen
- Vorsicht: Aceton greift die meisten Kunststoffe an
- Beschichten mit Lötlack erleichtert zum einen das saubere Einlöten der Bauelemente bzw. die Lotannahme und schützt zum anderen auch die Leiterbahnen vor Korrosion (Grünspan)
Aufbewahrung der Chemikalien
Die Ätzlösung und der Entwickler können in den Saugflaschen aufbewahrt werden, diese Saugflaschen eigen sich sehr gut, um die Lösungen aus flachen und tiefen Behältnissen (Schale) tropf- und verlustfrei abzusaugen. Natürlich kann auch ein Trichter mit einem anderen Behältnis dafür herhalten. Die Behälter sollten je nach Chemikalie wegen Gasentwicklung (Explosionsgefahr!) nicht unbedingt luftdicht verschlossen werden! Ansonsten können die Lösungen im berühmten dunklen und kühlen Ort gelagert werden.
Die Ätzlösungen/Chemikalien dürfen nicht in Trinkflaschen, Nahrungsmittelbehältern oder Gefäßen, die letzteren ähneln, gefüllt werden!
-> Vergiftungsgefahr durch Verwechslung!
Gutgemeinte Tipps
Nur wenn die Vorgänge einigermaßen reproduzierbar sind, kann man mit annähernd gleichbleibenden Ergebnissen rechnen. Je genauer man sich an die Konzentrationen und Temperaturen der Lösungen hält und diese auch immer wieder erreichen kann, desto weniger Ausschuss produziert man. Es kann durchaus sein, dass Platinen unterschiedlicher Hersteller oder Platinen aus anderen Materialien (Pertinax oder Epoxid) sowie deren Alter (Lagerdauer) gravierend unterschiedliche Resultate liefern.
Also:
- Sämtliche Parameter, die zum Erfolg geführt haben, notieren. Beispielsweise beim Belichten: Abstand der Lichtquelle zur Platine, Belichtungsdauer, Typ der Folie, auf die gedruckt wurde.
- Lösungen immer in möglichst gleicher Konzentration anmischen (Messbecher und genaue Waage verwenden)
- Temperaturen in gewissen Grenzen einhalten (Thermometer verwenden)
- Gleichartige Materialien/Platinen verwenden
- Gleichartige Ätzmittel und Entwickler verwenden
Nur so kann man gleichwertige Ergebnisse erwarten, und die Platinen gelingen jedes Mal auf Anhieb.
Entsorgen der Chemikalien
- Bitte die Chemikalien zur Reststoffverwertung / Sondermüllentsorgung / "Recyclinghof" bringen.
- Dies ist für Privatleute meist unentgeltlich und erspart einem viel Ärger.
Autor
--Darwin.nuernberg 23:38, 20. Mai 2006 (CEST)--
Siehe auch
- Ätzgerät Bauanleitung
- Platinenherstellung mit der "Bügelmethode"
- Leiterbahnbreiten
- Leiterplatten Entwicklung
Weblinks